Коронка под подрозетник: какой диаметр нужен и как сверлить

Размеры подрозетников: диаметр и глубина

Большинство розеток, выключателей и рамок, которые продаются в Украине, рассчитаны на круглую монтажную коробку европейского типа. Её внутренний диаметр около 60 мм, а наружный с учётом стенки и рёбер - 64-68 мм в зависимости от производителя. Глубина обычного подрозетника 40-45 мм, углублённые коробки бывают 60 мм и больше - в них удобнее прятать запас кабеля или ставить механизмы с электроникой.

Отверстие сверлят немного больше и глубже коробки. По диаметру нужен запас под гипсовый или цементный раствор, на котором коробка держится в бетоне или кирпиче. По глубине - 5-10 мм запаса, чтобы коробка не упиралась в дно и её край встал вровень с будущей штукатуркой. Для коробки глубиной 45 мм это отверстие 50-55 мм.

Прежде чем покупать коронку, посмотрите на упаковку подрозетника: производитель обычно указывает наружный диаметр и диаметр коронки, под которую рассчитана коробка. Размеры ниже - типовая практика, а не стандарт для каждой модели.

Какую коронку брать: 68, 72 или 82 мм

Диаметр 68 мм - самый распространённый размер коронки под розетку. Под него делают и коробки для бетона и кирпича, и коробки для гипсокартона. Если стена ровная, а коробка стандартная, 68 мм даёт отверстие, в котором хватает места под раствор и нет лишней пустоты.

Коронку 72 мм берут, когда стена неровная и коробку придётся выравнивать раствором, когда наружный диаметр коробки близок к 68 мм или когда электрик хочет иметь запас на неточное сверление. 82 мм - для коробок с более широким корпусом, углублённых и специальных коробок под модульные механизмы, а также там, где коробку сажают в толстый слой штукатурки. Для распределительных коробок и больших монтажных корпусов диаметром около 100 мм нужны коронки 102-112 мм, которые обычно работают от установки алмазного сверления.

Бетон, кирпич или гипсокартон: алмазная или твердосплавная коронка

Алмазная коронка режет абразивом: алмазное напыление или сегменты стирают бетон, кирпич и даже арматуру, если на неё попали. Она работает только в режиме сверления без удара - удар отбивает алмазный слой и разрушает сегменты. Отверстие получается ровным, без сколов по краям, стена не трескается, что важно для тонких перегородок и старого кирпича.

Твердосплавная коронка под перфоратор имеет зубья из твёрдого сплава и работает с ударом. Она дешевле и быстро идёт в кирпиче и бетоне без арматуры, но на арматуре останавливается, а зубья при этом откалываются. Край отверстия после неё более рваный.

По газоблоку и пенобетону алмаз не нужен - подойдёт твердосплавная коронка без удара. В гипсокартон сверлят коронкой для гипсокартона на дрели, на невысоких оборотах, чтобы не порвать картон.

Сухое или мокрое сверление. Коронки 68, 72 и 82 мм из этого обзора допускают оба режима. Сухое удобнее в жилье, но коронку нужно чаще выводить из отверстия, чтобы она охлаждалась и выбрасывала пыль. Вода охлаждает сегменты, убирает шлам и продлевает ресурс, поэтому в железобетоне и на большом количестве отверстий она выгоднее.

Хвостовик: M16, SDS-plus и 1 1/4 UNC

Коронки под подрозетник для перфоратора имеют рабочую длину около 65 мм и резьбу M16 в донце. К перфоратору их подключают через переходник M16 на SDS-plus, в который часто вставляют и центрирующее сверло. Проверьте в карточке товара, есть ли переходник в комплекте, или подберите его отдельно.

В каталоге есть алмазная коронка 68 мм, 72 мм и 82 мм по бетону и кирпичу, сухое и мокрое сверление, с НДС примерно 3 100-3 300 грн.

Резьба 1 1/4 UNC - для установок алмазного сверления (сверлильных двигателей на стойке). Такие коронки длинные, рабочая длина 450 мм, и рассчитаны на армированный бетон. Для серийного монтажа в монолитных домах берут коронку 72 мм или 82 мм под 1 1/4 UNC (около 4 150 и 4 650 грн с НДС), под большие коробки - 112 мм. На перфоратор они не ставятся.

Как сверлить под подрозетник: пошагово

Порядок одинаковый для одиночной розетки и для блока, разница только в разметке.

• Проверьте детектором, нет ли в стене проводки и труб, особенно по вертикали и горизонтали от существующих розеток и выключателей.
• Разметьте центр отверстия и проведите горизонтальную линию уровнем. Высоту розетки от пола определяет проект, а не коронка.
• Просверлите пилотное отверстие обычным сверлом 6-8 мм на глубину коронки. Центрирующее сверло в переходнике ведётся по нему и не даёт коронке «гулять» на старте.
• Начните на низких оборотах без удара, под небольшим углом, пока коронка не врежется по всему кругу, затем выровняйте её перпендикулярно стене.
• Сверлите без сильного нажима. При сухом сверлении каждые 10-15 секунд выводите коронку из отверстия для охлаждения и удаления пыли.
• Дойдя до глубины 50-55 мм, снимите коронку и выколите сердцевину зубилом или перфоратором в режиме долбления. Выровняйте дно.
• Прорежьте штробу под кабель, смочите отверстие и посадите коробку на гипсовый раствор вровень с плоскостью будущей штукатурки.

Блок розеток: межосевое расстояние 71 мм

Для двух и более розеток в одной рамке подрозетники ставят рядом с межосевым расстоянием 71 мм - это общепринятый европейский шаг, под который рассчитаны многоместные рамки. Сверлят той же коронкой 68 мм: отверстия перекрываются на несколько миллиметров, а коробки соединяют между собой боковыми замками.

Размечайте все центры сразу по уровню, с шагом 71 мм, и сверлите пилотные отверстия до того, как начнёте работать коронкой. Если сверлить большим диаметром «на глаз», соседнее отверстие смещается, и рамка уже не встаёт ровно. Проверьте шаг рамки на её упаковке: у некоторых серий он отличается.

Все коронки по бетону, кирпичу и железобетону собраны в разделе алмазные кольцевые сверла. Если нужно прорезать штробу под кабель, понадобится болгарка с алмазным диском для УШМ.

Нужна партия коронок для бригады или подбор под конкретную установку сверления - напишите диаметры и хвостовик через форму запроса КП. МЕЛИТА выставит счёт с НДС, доставка по Украине или самовывоз в Днепре.